Вопрос: Сколько стоит диагностика ЭБУ?

При проведении ремонта (если блок ремонтопригоден) диагностика не оплачивается. Если ремонт невозможен — стоимость диагностики 1000 руб. для обычных ЭБУ и 2500 руб. для грузовиков, рефрижераторов и спецтехники, но при условии снятых блоков. Снятие-установка оплачивается отдельно.

Вопрос: Какие блоки умеете ремонтировать?

Задавайте детальные вопросы. Наш автосервис занимаемся автомобильной механикой более 10 лет и электроникой более 5 лет, наш опыт, оборудование и технологии позволяют нам в 90% случаев восстановить Ваш ЭБУ, и без разницы чем он управляет и на какой авто или спецтехнике стоит, но если Ваш блок все же оказался не ремонтно-пригоден,  тогда мы постараемся помочь подобрать Вам ЭБУ, возможно даже из аналога с перепрошивкой.

Вопрос: Какова гарантия на проделанный ремонт и действительно ли она действует весь установленный в квитанции срок?

Гарантия на аппаратный ремонт от 6 до 12 месяцев, в зависимости от ЭБУ (чаще всего 6 месяцев). Если в течение этого времени ЭБУ вышел из строя, мы устраним проблему повторно совершенно бесплатно. Гарантия действует при соблюдении всех норм и правил эксплуатации для ЭБУ. Все отремонтированные блоки опечатываются нашими специальными контрольными методами, при повреждении которых гарантия перестает действовать. Стороннее вмешательство в ЭБУ, переполюсовка аккумулятора , попадание в ЭБУ  жидкостей вполне отслеживается.

Вопрос: Как долго проходит ремонт?

Это зависит от типа ЭБУ и дефекта. От нескольких часов до нескольких дней.

Вопрос: Почему иногда на ремонт требуется больше времени, чем планировалось?

Это бывает из-за отсутствия редких запчастей или программного обеспечения или из-за нестандартной проблемы в блоке, которая требует гораздо большего времени для решения, чем обычно. В таких случаях мы уведомим клиента о возможности задержки.

Вопрос: Почему нельзя исправить конкретный блок?

Несколько причин невозможности ремонта.

Основные это:

— Очень сильная коррозия (например на утопленниках),

— Отсутствие редкого или специфичного элемента, микросхемы (чаще на свежих авто от 2008 г/в),

— Отсутствие прошивки (эпизодическая проблема, встречается на любых авто, в том числе отечественных),

— Сложная технология блока (в половине случаев у ЭБУ на керамической основе (некоторые моторные ЭБУ Опель, Фиат, Альфа, блоки ABS/ESP/DSC, блоки современных АКПП, расположенные внутри АКПП)

— Запаянный (заваренный) металлический корпус ЭБУ (чаще на спецтехнике, трудно вскрыть, не повредив часть элементов схемы)

Вопрос: Какая информация необходима, что бы привезти ЭБУ к Вам в ремонт?

Необходима распечатка или выписка ошибок, которые вам выдали на компьютерной диагностике, либо информация самодиагностики автомобиля. Если ЭБУ не связывается с диагностическим компьютером, мы проведём диагностику сами. Далее — модель авто, дата выпуски, тип двигателя, тип трансмиссии, описание проблемы.

Вопрос: Ремонтируете ли Вы ЭБУ, залитые водой/жидкостью?

Такие ремонты затруднительны если следы коррозии в ЭБУ значительные. Современные ЭБУ имеют несколько слоев в плате и при попадании влаги во внутренний слой платы коррозия может проявить себя в дальнейшем, даже если мы устраним основной дефект. Поэтому гарантия на такие ЭБУ будет 3-6 месяцев. Но это не значит, что эбу обязательно будет «глючить», мы применяем современные нано-средства для ликвидации таких проблем.

Вопрос: Загорелся чек энжин.

Требуется провести компьютерную диагностику двигателя. Позвоните к нам.

Вопрос: Я хочу удалить сажевый фильтр на дизельном автомобиле. Что сделать первым: удалить физически или сперва отключить программно?

Это не имеет особого принципиального значения (если конечно фильтр уже не находится в критическом состоянии и уже не пропускает выхлопные газы). Более правильно удалить сажевый фильтр программно, а потом уже физически

Вопрос: Чьи прошивки Вы используете, проводя чип-тюнинг автомобилей?

Мы используем прошивки только от известных тюниновых ателье и программистов-калибровщиков , хорошо зарекомендовавших себя и прошивки, прошедшие тесты на реальных автомобилях. В основном изменяются только калибровки в считанной программе ЭБУ, тем самым не затрагивая остальные области оригинальной прошивки, а все серийные номера, идентификаторы и VIN остаются оригинальными.

Вопрос: Скажите, в делаете чип-тюнинг на Chevrolet Spark 2011, двиг 1.2 (82 л.с.) МКПП. У меня есть своя прошивка. Сколько будет стоить без прошивки?

Сделаем. 4000 р. Гарантия Ваша. Откат обратно, если не понравится +2000 р.

Вопрос: Автомобиль opel astra g 2003г.в. двигатель z16xe 101л.с. хотелось бы сделать чип тюнинг под евро 2 с отключением егр и второго лямбда зонда. цена данного вопроса?

5000 р., но это только прошивка под евро-2 с тюнингом. Физическое удаление катализатора и глушение его — отдельные деньги.

Вопрос: Здравствуйте, подскажите, во сколько обойдется чип-тюнинг лады калины(1119) 2012 г.в. Е-газ(невыносимо «тупит»)

8кл. — 4000, 16кл.- 5000.

Вопрос: Если не понравится результат чип-тюнинга, перешьёте обратно? БМВ 5 серия 2007 год, автомат, 2.5 Бензин

Перешьём, деньги вернём, разумный мотив, желательно без… быстрей не едет, фары ярче не светят…

Вопрос: На Hyundai Accent 1.5 CRDI 2004 г.в. горит чек. При увеличение оборотов двигатель глохнет. От чего это? Подскажите! За ранее спасибо!

Машина сломалась. Больше, не глядя, ничего сказать нельзя.

Вопрос: Авто БМВ Х5 2008 год, соседи по гаражу подключились у меня к разъему диагностики «шнурком» USB через ноутбук, смотрели ошибки машины, не поняли — куда-то нажали – панель потухла, машина не заводится, программа не может связаться с блоком управления, что делать?

На многих современных автомобилях, особенно на дорогих, используется криптозащита блоков управления. Везёте машину к нам в сервис, оставляете на 2 дня, предварительно звоните. Стоимость 15000 руб.

Вопрос: У меня заблокировался иммобилайзер на автомобиле и я снял блок (блоки) и ключи с автомобиля и теперь хочу привезти их к вам для его восстановления или отключения иммобилайзера. Как мне быть?

Не торопитесь снимать все сразу, тем более если Вы не провели диагностику автомобиля с помощью компьютера. Только когда специалист сделает диагностику автомобиля именно с установленными на него блоками, можно будет сделать правильное заключение о возникшей неисправности и устранить ее на месте в ряде случаев (часто автомобиль не заводится не из за проблем с системой иммобилайзера, а из-за банальных проблем с приемной антенной замка зажигания, окисленного провода, плохого контакта или сгоревшего предохранителя). Всегда делайте диагностику автомобиля, что-бы точно убедиться в присутствии проблемы с электроникой! Желательно, что-бы диагностику автомобиля производил только квалифицированный специалист.

Вопрос: У нас на Scania P360 LA4x2HNA 2012 г, гарантии нет, потух блок управления двигателем — так в сервисе сказали. Можно ли его реанимировать, или перепрограммировать? И сколько это будет стоить?

Нужны подробности — что показывает самодиагностика на панели? Номера ошибок?

Вопрос: Перестала осуществляться вертикальная автоматическая регулировка наклона фар после замены левой фары? Авто: BMW X3 2008 года. Менял самостоятельно.

Как Вы , наверно, догадались, автомобиль «напичкан » кучей электронных блоков, которые нужно между собой согласовывать с помощью диагностического оборудования. Мы рады сделать данную работу и произвести регулировку света фар.

Вопрос: Здравствуйте подскажите пожалуйста пропала искра. т.е. нет импульса на модули и форсунки с мозгов. Что делать. Заранее спасибо. Ниссан Альмера 2002 года. 1.5 дв. 16 кл.

Если в сервисе не ошибаются, то несите блок ЭБУ, цена 3000 р.

Вопрос: Что за ошибка check numplate light

На немецких машинах данная «ошибка» означает CHECK NUMPLATE LIGHT-Проверить. освещение номерных знаков.

Вопрос: Повышенный расход в зимний период

Материал с сайта: www.chiptuner.ru

На самом деле, такой проблемы, как таковой нет. В зимний период тратится довольно большое количество топлива на прогрев двигателя. Вдобавок к этому — при езде на непрогретом двигателе топливоподача корректируется в сторону обогащения и нормальный рабочий режим наступает только при прогреве ОЖ до температуры 80-85 градусов.

При температуре воздуха -15 градусов и ниже рабочий режим при поездках на 5 — 10 км может и не наступить.

Простая арифметика — прогрев двигателя от -15 до 50 градусов расходуется не менее 0,5 л. бензина. Короткая поездка, предположим на 10 км — 1 литр (Из расчета 10л./100 км.). Получается, что на 10 км израсходовано 1,5 литра, то есть 15л./100 км. И это неплохой результат :). Езда на непрогретом двигателе немного сгладит эту проблему, но совсем немного…

Вопрос: Что может стандартный ВАЗовский двигатель и чего он не может

Материал с сайта: www.chiptuner.ru

Скоростные характеристики.

ВАЗ 2108-09-99-2115:  Cx  — 0,468;  S (площадь лобового сопротивления) — 1,8

1100 карб. (39,7 кВт/54,4 л.с.) — 139, 35 км/ч.
1300 карб. (47 кВт/64,4 л.с.)    — 147,42 км/ч.
1500 карб. (51,5 кВт/71,6 л.с.) — 152 км/ч.
1500 инж. (60 кВт/82,2 л.с)      — 159,92 км/ч.

ВАЗ 2110:  Cx  — 0,348;  S (площадь лобового сопротивления) — 1,93

1500 инж. 8-кл. (56 кВт/76,7  л.с.)  — 168,54 км/ч.
1500 инж. 16-кл. (69 кВт/94,5 л.с.)  — 180,69 км/ч

Следует учесть, что данные цифры пригодны только для полностью исправного автомобиля со СТАНДАРТНЫМ двигателем и КПП, не приподнятого, с отличной подвеской и ходовой (исправными, желательно импортными, ступичными подшипниками), отрегулированным сход — развалом, одинаковом и правильном давлении в шинах, с минимальным потреблением электроэнергии (фары, печка, магнитола и т.д), без «обвесов», снижающих аэродинамику, абсолютно горизонтальной поверхности дороги и нулевой скорости ветра.

Для достижения «зубилом» скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, «десятке» потребуется поменьше — 130 л.с. Другие «контрольные точки» —

170 км/ч — 100 л.с (2108)/ 80 л.с (2110)
180 км/ч — 120 л.с (2108)/ 95 л.с (2110)
190 км/ч — 140 л.с (2108)/110 л.с (2110)

Будьте реалистами. Законы физики обмануть невозможно. Для преодоления каждых «лишних» 10 км/ч на максимальных скоростях «зубилкам» требуется около 20 л.с, «матрешкам» — 15 (Дальше — еще больше: сопротивление растет пропорционально квадрату скорости). Хвастливые утверждения о достижении на стандартных авто ВАЗ скорости 200 (300) км/ч. могут вызвать лишь улыбку и уверенность в том, что авто катилось с горки, по ветру:)… Довольно немного «десяток», и уж точно нестандартных, могут достичь этого предела, причем доработки железа тянут на «от 1000 уе».

Полная таблица от Hass78-Dodgev103

В тему — данные реальных тестов с Дмитровского полигона, проведенные журналом «За рулем» (№ 10 2002 г. стр.44). Испытания проводились с полным соблюдением норм ЕЭК ООН №68. В тесте принимали участие новые исправные заводские автомобили без каких-либо переделок. Измерения проводились с помощью высокоточных бесконтактных датчиков ускорения.

Двигатель Максимальная скорость, км/ч. Погрешность спидометра
(средняя)
рабочий
объем, л.
мощность
кВт/л.с.
Заявленная изготовителем Замеренная в тесте
ВАЗ 21103 1,5 68/92,5 185 181,1 7,1
ВАЗ 2112 1,5 66/90,7 185 179,8 9,0
ВАЗ 2111 1,5 58/78,9 165 159,5 9,5
ВАЗ 21083-20 1,5 58/78,9 156 152,3 5,1
ВАЗ 21093 1,5 51,5/70 156 145,3 4,8
ВАЗ 2115-01 1,5 51,5/70 155 144,7 4,3
ГАЗ 3110 2,3 96/130,6 175 168 5,0
М -214145
(дв.»Рено»)
2 83/113 175 172,7 4,2

Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Другими словами, при движении на скорости 170 км/ч. спидометр имеет право показать 170+17+6 = 193 км/ч.

Вопрос: Степень сжатия и компрессия

Материал с сайта: www.chiptuner.ru

Степень сжатия — отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания. Показывает относительную величину сжатия воздушно-топливного заряда в ВМТ.

Объем цилиндра 374,76 куб.см
Объем камеры в ГБЦ 23 куб.см
Прокладка 6,1 куб.см
Объем выемки поршня 12 куб.см
Недоход порщня (0,2 мм) 1 куб.см
Общий объем 42,1 куб.см
Степень сжатия 9,9 (374,76+42,1/42,1)

 

Компрессия — давление, создаваемое поршнем в камере сгорания. Показывает косвенно на степень изношенности поршневой группы и клапанного механизма. Заметим также, что при определенных условиях при попадании масла в цилиндр компрессия значительно улучшается, но увеличивается расход масла на угар. Машина начинает ехать лучше, с веселым сизым дымком — пора на «капиталку».

Иногда, при поиске неисправностей, при замере компрессии возникает значительная разность показаний компрессометра. Причиной этого может оказаться топливо, смывающее масляную пленку со стенок цилиндра. Поэтому, при замере компрессии на инжекторных автомобилях желательно при замере компрессии отключать форсунки.

Вопрос: Как удалить катализатор?

Материал с сайта: www.chiptuner.ru

Проще всего, естественно, заменить целиком среднюю часть, установив аналогичную от инжекторной машины, выпускаемой под нормы Россия — 83. Следует иметь ввиду, что в данном случае вы удаляете из системы датчик кислорода (лямбда-зонд) и Вам необходимо заменить прошивку контроллера под соответствующие нормы токсичности. Вариант 2 подразумевает физическое  удаление катализатора из штатной системы выпуска или вывод его из строя, не затрагивая датчик кислорода. Техничней всего вырезать катализатор и вварить на его место трубу соответствующего диаметра (Чертеж для изготовления вставки от SHURIKEN — здесь), проще всего — пробить в нем отверстие достаточно большого диаметра. В данном случае, если у Вас еще жив датчик кислорода, прошивку можно оставить как есть или залить версию с частичной поддержкой ДК на ХХ и в режиме малых нагрузок. Естественно, можно лить и прошивки под нормы Россия-83.

В автомобилях последних лет выпуска с катализатором, совмещенным с коллектором (т. н катколлектор) рекомендуется установить выпуск старого образца. Дело в том, что, во первых, удаление в этом случае довольно сложная процедура, во-вторых, у автомобиля с пустым катколлектором появляется очень неприятный звук на выпуске.

Вопрос: Как проверить давление в топливной рампе?

Материал с сайта: www.chiptuner.ru

Проверка давления топлива в рампе должна производиться манометром со специальным переходником. Перед установкой и снятием манометра давление топлива в рампе должно быть снято. При работе на ХХ давление топлива должно находиться в пределах 2,2 — 2,4 атм. и должно повышаться при перегазовках, снятии трубки РДТ с ресивера и если пережать шланг «обратки». Если давление на ХХ ниже нормы (2,2 — 2,4 атм.), но повышается при наборе оборотов, «виноват» топливный фильтр, если при «перегазовке» давление падает — пора в магазин за новым насосом. При постоянстве показаний на разных режимах стоит проверить регулятор давления топлива.

Диагностика по давлению топлива

Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения — 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

manometer

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.

Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии — до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото.

fuel_filter

5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке — еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный.

По многочисленным просьбам помещаем чертеж штуцера для подключения манометра к рампе.

man1

Резьба 7/16-20 UNF (20 ниток на дюйм — шаг 1,27 мм)

Профиль резьбы, применяемый в ГСТ90

Класс 2А — наружная резьба (размеры в мм)
d 11,079 — 10,873
d2 10,254 — 10,147
d1 9,522

Класс 2В — внутренняя резьба (размеры в мм)
D1 9,738 — 10,030
D2 10,287 — 10,424
D 11,112

Для уплотнения используется любая подходящая резиновая трубка наружным диаметром 8 и длиной 6 мм.

Резьба 7/16-20 UNF. Профиль резьбы, применяемый в ГСТ90

Класс 2А d 11,079 — 10,873 d2 10,254 — 10,147 d1 9,522
Класс 2В D1 9,738 — 10,030 D2 10,287 — 10,424 D 11,112

Вопрос: Я удалил катализатор. Можно ли теперь заливать 92-й бензин?

Материал с сайта: www.chiptuner.ru

Что заливать в бак своей машины, в общем-то каждый решает сам.

bad_sparkНапомню лишь, что степень сжатия стандартного двигателя 21083 — 9,9 — рассчитана на применение бензина АИ-92, а 2112 — 10,5 (это парадная цифра, на самом деле СЖ 2112 10,2-10,3) рассчитана на применения марки АИ-95. Степень сжатия двигателя никак не связана с присутствием или отсутствием на автомобиле катализатора. Поэтому применение на двигателе 2112 бензина марки АИ-92 без коррекции в прошивке УОЗ может повлечь появление детонационных стуков. На деле же, при использовании качественного 92-го никаких особых проблем не возникает.

Во многих регионах нет качественного 95-го бензина, его получают путем добавления в низкооктановый бензин октаноповышающих присадок, которые ухудшают испаряемость и увеличивают вероятность ферроза свечей (cм. фото).

Вопрос: ДМРВ. Мыть или не мыть?

Материал с сайта: www.chiptuner.ru

ДМРВ штука весьма сложная, умная и нежная. Несомненно, его мойка необходима. Но не очень частая. Причем мыть нужно не большую пластину, которую видно, а маленькую хренотень, которую почти не видно (прямоугольное окно под стрелкой направления потока воздуха).Там находится САМ т.н. анемометр(кристалл). Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они очень тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. «дунув» компрессором, можно компаунд «сдуть» и оторвать проводники.  Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:

  1. Растворяют компаунд.
  2. При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может «лопнуть\треснуть».
  3. Растворяют «маску» на кристалле(это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата,на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и оторвётся.

Не надо:

  • лазить туда спичками\зубочисками и прочими тампаксами
  • промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
  • Большинство растворителей, карбовые очистители «Абро» и «Hi-Gear».
  • ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон (про кетоны я уже сказал) и этиловый эфир, их не использовать.

В общем, что остаётся?

WD-40, и питерско — московский «Жидкий ключ». Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил — ацетатами(Ч.Д.А.). Они  с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить «родным» вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован.:о)

По информации с конференции хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости.

Вопрос: Датчик кислорода и динамика автомобиля

Материал с сайта: www.chiptuner.ru

1. Речь идет о системах ЕВРО-2, а не ЕВРО-3 или ЕВРО-4.

2. ДК работает в этой системе только при выполнении двух условий: нет режима полной мощности (в серийных прошивках — примерно 75% дросселя, в тюнинговых, как правило, меньше) и не активен алгоритм обогащения по приращению дросселя. В этих режимах ДК не работает и состав смеси определяется калибровками.

Проще говоря, в режиме «тапка в пол» и при ускорении показания ДК не учитываются (то есть он не мешает динамике). Положительный момент: даже в этих зонах работы действует расчетная адаптивная коррекция времени впрыска (память обучения), которая лишь помогает системе обеспечить именно тот состав смеси, который заложен в мощностных калибровках.

Вопрос: Почему кипит охлаждающая жидкость?

Материал с сайта: www.chiptuner.ru

При наступлении летнего тепла владельцы впрысковых автомобилей дружно тянутся на сервис. Проблема одна — «КИПИМ!»

В ВАЗовских калибровках, как правило, установлена температура включения вентилятора охлаждения двигателя 105 градусов Цельсия (а в системах Bosch MP7.0 — 107). Сделано это для того, что бы при полностью прогретом двигателе можно было обеднять смесь, тем самым экономя топливо и снижая токсичность выхлопа. В ДВС температурный режим задается термостатом и электровентилятором. При закипании многие бросаются менять термостаты, искать воздушные пробки и «чиптюнить» ЭБУ, хотя это не решение проблемы, а ее задвигание в дальний угол. Настоящая причина закипания в том, что под видом тосола нам продают, как пишут в милицейских протоколах, «жидкость похожую на Тосол». На самом деле эти чернила для седьмого класса по своим теплопроводным свойствам ничем не отличается от водопроводной воды и кипят, соответственно, при температуре ниже 100 градусов. Проблему можно, конечно, решить «температурным» чип — тюнингом, снизив пороги срабатывания вентилятора. Но это не решает проблему. Замена жижи на фирменный антифриз полностью решает проблему. «Синька» же, кроме всего прочего, благодаря своим кислотным свойствам, активно пожирает алюминиевые сплавы, приводя в негодность дорогостоящие ГБЦ, радиатор и т.д. Посмотрите на фото. Комментарии, как говорится, излишни.

При правильном использовании настоящего антифриза закипание (при атмосферном давлении) не наступает и при 110 град. С. (Дальше проверять не стали — пожалели машину, антифриз MANNOL).

Далее, в системе охлаждения должно создаваться и поддерживаться избыточное давление порядка 1 атм. При таком давлении даже обычная дистиллированная вода должна закипать при температуре не менее 103 грд. С. Типичная неисправность при раннем закипании — неправильная работа редукционного клапана крышки расширительного бачка или его отсутствие.

Вопрос: Ошибка 0335

Материал с сайта: www.chiptuner.ru

Судя по материалам форума, эта ошибка (ДПКВ) до сих пор вызывает брожение в умах автомехаников и диагностов. В принципе, вполне возможно, что неисправен ДПКВ или расслоилась демпферная резина на шкиве коленвала, однако, как показывает практика, чаще всего виноват в этом….. ДМРВ. В этом случае ошибка возникает при включении зажигания и, при сбросе, в дальнейшем не возникает. Абсурдность этой ситуации объясняется очень просто:  ошибка ДПКВ диагностируется с привлечением сигнала о расходе воздуха, который позволяет детектировать прокрутку даже при полном отсутствии импульсов синхронизации. Следовательно, если ЭБУ получает ложный сигнал с ДМРВ о ненулевом потреблении воздуха (а это любое напряжение АЦП ДМРВ, отличное от 0,996), а импульсов синхронизации с ДПКВ нет — выставляется ошибка Датчика Коленвала — 0335.

Так же, подобную ошибку, в редких случаях может вызвать близкое расположение тормозных трубок и лечится отгибанием последних подальше от ДПКВ. Так же на возникновение этой ошибки оказывает влияние общее состояние электропроводки и, в частности, генератора. Датчик представляет собой обычный сердечник с катушкой, ломаться там, в принципе, нечему, а вот чувствительность к импульсным помехам у него очень высокая. Наводки, дребезг контактов, неисправный выпрямитель и т.д могут вносить помехи в работу этого датчика и вызывать ошибку 0335.

Самый простой способ лишиться ДМРВ — на машине с адсорбером залить в контроллер прошивку без поддержки адсорбера. До поры, до времени все ОК, но однажды, при включении зажигания раздается хлопок. При этом в ресивере возникает взрыв паров бензина, интенсивность которого зависит от концентрации паров (воздушно-топливной смеси:)). При «проскакивании» искры воспламеняется смесь в цилиндре и, через открытые клапана процесс горения идет дальше, вызывая мощный хлопок в ресивере и гофре, т,е рядом с ДМРВ. По словам очевидцев были случаи, когда хлопком срывало гофр и рвало воздушный фильтр. У меня после несильного единичного хлопка сразу же возникла ошибка 0335, к счастью, однократно.

Вопрос: Порядок работы форсунок

Материал с сайта: www.chiptuner.ru

Порядок работы форсунок определяется типом впрыска. Так, в системах с одновременным впрыском все 4 форсунки работают одновременно, впрыскивая за 1 такт работы двигателя 2 раза топливо для работы всех 4-х цилиндров; в попарно — параллельном — 2 раза парами 1-4 и 2-3, впрыскивая дозу топлива для работы двух цилиндров; в фазированном каждая форсунка открывается по 1 разу, отдельно для каждого цилиндра и на время, в два раза большее — порядок работы 1-3-4-2.

ВНИМАНИЕ — исключение составляет система Bosch MP7.0 — в ней порядок открытия форсунок 1-2-3-4, что является по сути частным случаем одновременного впрыска, отличие лишь в том, что топливо подается не все сразу, а четырьмя порциями.

Вопрос: Стандарт OBD-II: Диагностический коннектор

Внешний вид коннектора и колодки диагностики.

j1962-1 j1962-3

Назначение контактов разъема диагностики стандарта OBD-II приведено в таблице.

Pin Назначение
1 Не используется
2 Bus positive line of SAE J1850
3 Не используется
4 Chassis ground
5 Signal ground
6 CAN(H) ISO 15765
7 K line ISO 9141/14230
8 Не используется
9 Не используется
10 Bus negative line of SAE J1850
11 Не используется
12 Не используется
13 Не используется
14 CAN(L) ISO 15765
15 L line ISO 9141/14230
16 +12 volt battery

 

Неиспользуемые контакты колодки автопроизводители могут использовать для своих целей.

Определить, какой именно диагностический протокол используется на конкретном автомобиле, с достаточной долей вероятности можно по наличию/отсутствию контактов в колодке OBD-II:

Протокол Pin 2 Pin 6 Pin 7 Pin 10 Pin 14
 ISO 9141/14230 X
 J1850 PWM X X
 J1850 VPW X
 ISO 15765 CAN

X

X

 

Стандарт OBD-II является обязательным для автомобилей различных производителей. В таблице 3 можно ознакомиться со сроками обязательного ввода данного стандарта в разных регионах:

Регион Обязательная поддержка OBD
 США  А/м производства с 1996 г.
 Канада  А/м производства с 1998 г.
 Европа  А/м производства с 2000/2001 г.
 Европа (дизельные)  А/м производства с 2004 г.
 Австралия  А/м производства с 2006 г.
 Все остальные страны  Не регламентируется

Вопрос: Как определить тип основного (первого, регулирующего) датчика кислорода

Материал с сайта: www.chiptuner.ru

Для того, что бы определить, какой именно нужен эмулятор на автомобиль, нужно определить какой на автомобиле стоит передний (верхний, управляющий) датчик:

1. Заходите сюда: http://www.meat-doria.com/en/oem_meat
2. Вводите в окно OEM code десятизначный код обозначенный на корпусе переднего датчика кислорода.
3. Получаете ответ
LAF сенсор обозначается: Oxygen Sensor 5 wire Wide Band

A/FR сенсор: 4-wire Linear Air Fuel Ratio Oxygen Sensor

Обычные датчики: 1-wire Zirconia Oxygen Sensor, 3-wire Zirconia Oxygen Sensor, 4-wire Zirconia Oxygen Sensor, 4-wire Zirconia oxygen sensor with body ground (Case ground), 4-wire planar oxygen sensor, 4-wire Zirconia Oxygen Sensor with insulated signal ground.

В титановых зондах, присутствует слово Titania.

Дальше все просто: какой передний датчик, такой и эмулятор. Обычный — B1S1OS или B1S1OSG (на автомобилях Mitsubishi работает только OSG), титановый — B1S1TTN, LAF — B1S1LAF

Если вы не нашли интересующий вас вопрос, вы можете задать свой.

Ваше имя (обязательно)

Ваш E-Mail (обязательно)

Вопрос